Meisies Kan: Wat Kan Hulle Verwag Van 'n Nuwe Afspraak By Dior?
Meisies Kan: Wat Kan Hulle Verwag Van 'n Nuwe Afspraak By Dior?

Video: Meisies Kan: Wat Kan Hulle Verwag Van 'n Nuwe Afspraak By Dior?

Video: Meisies Kan: Wat Kan Hulle Verwag Van 'n Nuwe Afspraak By Dior?
Video: Vir die liefde van die lewe - 'n Monoloog deur Chrisma Theron 2024, Maart
Anonim

In 1997 gaan sit Stella McCartney, skaars aan die St. Martin's College, in die stoel van die kreatiewe direkteur van die House of Chloé. Soos u weet, was haar voorganger, Karl Lagerfeld, nie te gelukkig met hierdie keuse nie en het hy die mening uitgespreek dat die meisie, volgens hulle, daarheen geneem is "vir 'n bekende van." Intussen het dit McCartney 'n paar seisoene (of selfs net een) geneem om 'n afgeleefde Franse handelsmerk op te skud en dit in 'n voorwerp van begeerte vir moderne meisies te omskep - die eweknieë van Stella, wat 25 jaar oud was toe sy daar aankom. by Chloé. Maar die grootste geskenk wat sy aan die modebedryf kon gee, is haar vriendin, klasmaat en aanvanklik assistent Phoebe Filo, wat aan die begin van haar loopbaan ironiese afdrukke geteken het met slagspreuke soos "hou jou piesangs weg van my spanspekke", en dan … Ja, ons weet almal wat sy nou doen.

Image
Image

Chloe lente-somer 1998

Ses maande gelede, na die afdanking van Raf Simons uit Dior, het die modebedryf gewonder: kan 'n vrou onder 'n handelsmerk van hierdie vlak staan? En sy het rasionele antwoorde gekry dat, volgens hulle, nie almal die ritme en spanning van sulke werk kan verduur nie - wat 'n vrou is daar nie! Vaughn Simons en hy het opgegee en die groot wedstryd uitgeval. Of daar is aangevoer dat vroue selde daarin slaag om leiers te wees in die ontwerp - hulle sê dat hulle, in die skepping van klere, te egosentries is of gefikseer is met kleinighede (die vroueafdeling by die Triennial in Milaan, waarin 'n hele saal vir borduurwerk afgesonder is) en kant maak deur kontemporêre kunstenaars, lyk 'n bekoorlike ironie oor 'n gegewe onderwerp). Goed, miskien het 'n vroulike ontwerper meer probleme om nuwe vorms en onlogiese verhoudings te vind (hallo Demna Gvasalia), maar dit is net omdat sy 'n goeie idee het van hoe moeilik dit is om dit alles aan te trek. In hierdie sin is dit goed om die 'lelike skoonheid' van die nuweling van die Huis van Balenciaga en die 'lewende klassieke' Miuccia Prada te vergelyk. Die een verval in formalisme en veroorsaak sodoende 'n sekere gevoel van ongemaklikheid by die kyker, die ander verken die moontlikhede van stilisering op briljante wyse, maar mis nie die hoofsaak nie: die wese van dinge.

As ons 'n werklike wêreldwye handelsnaam, waarvan die naam amper 'n bekende naam is, en die invloed groot is, as uitgangspunt neem, dan is daar inderdaad verskeie mans per Miuccia: in Balenciaga probeer hulle afwisselend Wang en Gvasalia, Lagerfeld bestuur Chanel vir dekades word Louis Vuitton kragtig gemoderniseer deur Gesquier, Gucci trots op die pas ontdekte ster Alessandro Michele. Elk van die genoemde handelsmerke moet 'n sterk onvergeetlike beeld uitbeeld, en dit is blykbaar die probleem - daar word geglo dat 'n vrou die baie sierlike borduurwerk kan doen wat geduld en konsentrasie verg, en glad nie energieverbruikende monumentale doeke nie (Miuccia Prada tel natuurlik nie) … Intussen het die huidige Dior net nie 'n totale rekonstruksie van die beeld nodig nie (anders as byvoorbeeld die voor-Michel Gucci), het die huis net 'n man nodig,wat, sonder veel moeite, sou voortgaan om die lyn te volg wat deur Simons begin is, maar met 'n agtergrond van sy eie estetiese riglyne. Dit is toe dat Maria Grazia Chiuri die verhoog betree.

Image
Image

Op die agtergrond van die histeriese afspraak by Balenciaga, lyk die keuse van LVMH-bestuur regtig doelbewus en kalm ('Ons is nie haastig om 'n nuwe ontwerper vir die huis te kies nie', het Sidney Toledano, uitvoerende hoof van Dior, opgemerk). Die eerste ding waaroor na hierdie aanstelling gepraat kan word, is natuurlik die 133ste golf van feminisme en die feit dat "al hoe meer vroue leiersposisies beklee." In werklikheid nee, want wat Curie in Valentino doen, pas nie by die idees van 'n progressiewe vroulike styl nie - geen geslagsvergelykings vir jou nie, geen ultra-minimalisme nie. Daar kan aanvaar word dat sy, nadat sy eers in Dior gevestig was, in die laat negentigerjare iets soos McCartney kon geword het. Toe sy vorendag kom met haar sliprokke en 'n pragtige broekpak, klink dit nie na 'n genadelose oorspronklike verklaring van ontwerpers nie.dit was net dinge vir lewendige meisies wat nie in 'slim en mooi' wou verdeel nie en nie op die swaar Galyan-glans of op die Japannese-Belgiese konseptualisme gereageer het nie. En nou: terwyl almal agter 'intellektualiteit' hardloop en glo dat lelike sjiek, minimalisme en dans op die bene van die vorige eeu se subkulture nie net interessant is vir die vroue wat nie intelligensie het nie, vertrou Dior op 'n ontwerper sonder sulke aansprake. En die feit dat dit ook 'sy' is, is 'n lekker bonus. In plaas van abstrakte redenasies, sal dit nou moontlik wees om na konkrete resultate te kyk.minimalisme en dans op die bene van die subkulture van die vorige eeu is nie net interessant vir vroue wat nie intelligensie het nie, maar Dior vertrou op 'n ontwerper sonder sulke aansprake. En die feit dat dit ook 'sy' is, is 'n lekker bonus. In plaas van abstrakte redenasies, sal dit nou moontlik wees om na konkrete resultate te kyk.minimalisme en dans op die bene van die subkulture van die vorige eeu is nie net interessant vir vroue wat nie intelligensie het nie, maar Dior vertrou op 'n ontwerper sonder sulke aansprake. En die feit dat dit ook 'sy' is, is 'n lekker bonus. In plaas van abstrakte redenasies, sal dit nou moontlik wees om na konkrete resultate te kyk.

Aanbeveel: