INHOUDSOPGAWE:

5 Revolusionêre Ontwerpers Wat Amper Vergete Was
5 Revolusionêre Ontwerpers Wat Amper Vergete Was

Video: 5 Revolusionêre Ontwerpers Wat Amper Vergete Was

Video: 5 Revolusionêre Ontwerpers Wat Amper Vergete Was
Video: Эти пушки станут «машинами-убийцами» в войне 2024, Maart
Anonim

Dit is maklik om te dink dat dit genoeg is om een keer 'n mode-deurbraak te maak om geskiedenis te maak. Na bewering stel die ontwerper 'n uitstaande item of versameling vry - en sy naam word onmiddellik in die geheue van die nageslag bewaar. Maak nie saak hoe dit is nie. Die geskiedenis van die mode ken baie voorbeelde van mense wat feitlik deur hul nageslag vergeet is, ondanks die feit dat hulle eens 'n ware mode-rewolusie gemaak het en letterlik op almal se lippe was. Ons het die verhale versamel van 5 revolusionêre ontwerpers wat nie deur die publiek onthou word nie, asook Gabrielle Chanel of Christian Dior.

Charles Frederick Worth

Charles Frederick Worth, 1870 rok met trein Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888
Charles Frederick Worth, 1870 rok met trein Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888

Ons wed dat as u nie in die mode werk nie, of ten minste nie baie daarin belangstel nie, dan beteken hierdie naam niks vir u nie. Intussen was dit Charles Frederick Worth wat beskou word as die eerste modeontwerper in die geskiedenis. Ja, dit was hy wat die eerste modehuis geskep het - en oor die algemeen die verskille tussen 'n ontwerper en 'n gewone kleremaker merk. Hy was die eerste wat al die idees voorgestel het wat vir ons so bekend is dat dit blykbaar altyd was. Gestel die vrystelling van seisoenale versamelings en vertonings. Hy was die eerste wat opgehou het om dinge net volgens die volgorde van klante te maak - en het sy eie visie aan hulle begin dikteer. Ondanks al hierdie kundigheid, was sy ouderdom van korte duur. Die Huis wat na hom vernoem is, bestaan al geruime tyd onder leiding van sy kinders en kleinkinders, maar dan kon dit nie meer die kompetisie weerstaan nie en sluit. Nou word die naam van Worth net deur modeshistorici onthou.

Paul Poiret

Skets deur Paul Poiret, 1908; Paul Poiret met 'n model, dertig
Skets deur Paul Poiret, 1908; Paul Poiret met 'n model, dertig

Paul Poiret het een keer sy loopbaan by die House of Worth begin - soos, soos hulle nou sou sê, die kreatiewe direkteur. Daarna het hy sy eie huis geopen - en vinnig vinnig gewild geword, eers in Parys, en toe ver buite die grense daarvan. Dit was Poiret (en nie Gabrielle Chanel, soos baie glo nie) wat vroue eers van korsette bevry het en vir hulle 'n langbroek aangebied het, en ook die eerste lywige dinge gemaak het wat lyk soos modern, groot. Hy het ook 'n mode vir allerlei etnisiteit bekendgestel, die eerste wat Japannese kimono's en Arabiese broeke begin aanhaal het. Daarbenewens het hy vir die eerste keer, soos moderne ontwerpers, lyne van parfuum en huishoudelike goedere geloods - oor die algemeen het hy sy besigheid in 'n hele ryk verander. Maar Poiret het sy loopbaan feitlik in die vergetelheid beëindig. Met die aanbreek van die Art Deco-era het dit vir die eens gewildste couturier ter wêreld moeilik geword om aan te pas by die uitdagings van destyds en met jong en energieke kollegas soos Gabrielle Chanel en Jean Patou mee te ding - en in 1944 besluit hy om te sluit sy huis. In 2018 is gepoog om dit te laat herleef - maar dit is nie met sukses bekroon nie. Die versamelings van die opgedateerde Poiret is koud ontvang - sowel deur die pers as deur kopers. Selfs 'n hele aanranding van eersterangse sterre soos Rihanna en Naomi Campbell in die rokke van die handelsmerk op die rooi tapyt, het niks gehelp nie. Selfs 'n hele aanranding van eersterangse sterre soos Rihanna en Naomi Campbell in die rokke van die handelsmerk op die rooi tapyt, het niks gehelp nie. Selfs 'n hele aanranding van eersterangse sterre soos Rihanna en Naomi Campbell in die rokke van die handelsmerk op die rooi tapyt, het niks gehelp nie.

Elsa Schiaparelli

Schiaparelli-hoed met Van Cleef & Arpels-borsspeld, 1949; Elsa Schiaparelli, 1937; model in Schiaparelli-blommrok, 1952
Schiaparelli-hoed met Van Cleef & Arpels-borsspeld, 1949; Elsa Schiaparelli, 1937; model in Schiaparelli-blommrok, 1952

Die belangrikste mededinger van Gabrielle Chanel, die mode-surrealistiese en 'woes Elsa' - watter byname het Elsa Schiaparelli deur tydgenote gehad. Sy was een van die voorste ontwerpers van haar tyd - en 'n ware rewolusionêr in alles wat sy gedoen het. In die geskiedenis van die mode het sy gebly as 'n populariseerder van die 'skokkende' pienk kleur, 'n liefhebber van nie die mees voor die hand liggende (en soms bloot kranksinnige) visuele oplossings nie en 'n baanbreker van samewerking met kunstenaars - dit was sy wat die eerste keer begin uitnooi het haar beroemde en talentvolle vriende soos Salvador Dali en Jean Cocteau vir samewerking …. Ondanks 'n uitstekende lys prestasies, het Schiaparelli nie die toets van die tyd deurstaan nie, anders as die ewige mededinger Chanel. Na die Tweede Wêreldoorlog het haar huis al sy laaste jare uitgeleef - soos dikwels die geval is, kon sy eenvoudig nie aanpas by die manier waarop die mode verander het nie. In 1954 sluit sy haar onderneming, en niemand onthou dit al 54 jaar nie - totdat Diego Della Vale besluit om dit in 2013 te laat herleef. Sedertdien bestaan die huis van Schiaparelli weer en het nuwe versamelings suksesvol van stapel gestuur.

André Courrezh

André Courrege, 1967; Courges herfs-winter 1984/85; model in Courreges-pak, 1968
André Courrege, 1967; Courges herfs-winter 1984/85; model in Courreges-pak, 1968

André Courrez was een van die prominentste verteenwoordigers van die generasie ontwerpers van die sestigerjare. Saam met Pierre Cardin het hy eintlik gebreek met die burgerlike tradisies van couture uit die 50's en 'n fundamentele nuwe beeld voorgestel - mini-lengte, A-vormige silhoeët, duidelike meetkunde in alles en helder, suiwer kleure. Die mode van die ruimtetydperk word dikwels die versamelings genoem wat deur hom geskep is. Hy het suiwerheid, jeug en dinamiek bevorder. Courrege het hoë hakskoene en lang rompe gekant, want jy kan nie vinnig daarin loop nie. Hy was ook een van die eerstes wat sy versamelings in massaproduksie geplaas het, nadat hy die oorsprong van pret-a-portier geword het - in teenstelling met die individuele versiering van die couture waarop sy voorgangers aangedring het. Maar teen die 80's het dit sleg gegaan met sy handelsmerk - en weer omdat hy nie betyds kon reorganiseer nie. Sy infantiele poprokke en trapezejasse pas nie in die helder en buitensporige mode van die 80's nie - en hy wou nie verander nie. Nou word die House of Courreges herleef en word nuwe versamelings gereeld uitgereik, maar die afgelope paar jaar het dit al verskeie kreatiewe regisseurs verander op soek na sy nuwe DNA.

Mary Quant

Mary Quant-advertensie, 60's; Mary Quant, 1965; Mac-model Mary Quant, 1963
Mary Quant-advertensie, 60's; Mary Quant, 1965; Mac-model Mary Quant, 1963

Die Britse ontwerper Mary Quant is nog 'n flambojante heldin van die 60's en 'n mededinger vir André Courrez om die titel van die uitvinder van die minirok. Modehistorici gee afwisselend hierdie eretitel aan een, dan aan die tweede - ons erken diplomaties die bydrae van albei tot hierdie saak. Daarbenewens het Quant baie gedoen om mode te demokratiseer - haar versamelings was nog altyd baie toegankliker as dié van haar kollegas. Sy word ook beskou as die eerste stilis van The Rolling Stones, vir wie sy met slordige en rampokkerige beelde vorendag gekom het, ondanks die netjiese en 'slanke' The Beatles. Ondanks die plofbare gewildheid in die 60's, het niemand haar handelsmerk twee dekades later regtig onthou nie - en Quant het oorgegaan na die vervaardiging van skoonheidsmiddels en huishoudelike goedere.

Aanbeveel: